Patrón "demi-overoles con falda-pantalón"

Patrón PDF para imprimir en una impresora o trazador en tamaño completo sobre las tallas de los monos de 40 a 52.

Tamaños: 40-52 (el comprador obtiene TODOS los tamaños de gradación).

Formato de archivo para descargar en orden:

PDF en tamaño completo y sin márgenes de costura.

Después de pagar el pedido, recibirá enlaces a descargar dos archivos patrones de gradación de semi-overoles de tamaños de 40 a 52:

1. Archivo PDF A4, adaptado para imprimir patrones en hojas de papel A4 en cualquier programa en cualquier dispositivo, incluidos los teléfonos móviles.
2. Archivo PDF multiformato para impresión en hojas de cualquier tamaño desde A0 a A4 en una impresora o plotter usando Adobe Reader.

Nivel de dificultad de costura: medio, el patrón no es adecuado para modistos principiantes. En el proceso, necesitará las habilidades de ajuste.

Este estilo de peto se adapta a la mayoría de las figuras delgadas con buena postura.

El conjunto de patrones de semi-overoles incluye (Fig. 1):

patrones de corpiño: la parte posterior, el costado del estante y tres opciones para la parte central del estante, que se discutirán a continuación;

patrones de falda-pantalones - PP con almacenes blandos y RFP,

así como un patrón de arpillera de bolsillo para coser un bolsillo en la costura lateral.

El consumo de tela, según el tamaño, es de 180 a 200 cm con un ancho de 140 cm Al calcular el consumo, se tuvo en cuenta Du = 65 cm y un corpiño doble.

Para coser, son adecuadas las telas densas pero delgadas para vestidos y camisas, tanto de algodón como de seda. Por ejemplo, vaqueros de vestir finos, satén de algodón de vestir, lino, chintz (incluida la camisa), popelina de algodón o seda, etc.

Los tejidos elásticos no son adecuados.

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Corta y cose monos con una falda de pantalón con tus propias manos en casa.

Comencemos con el hecho de que todos los monos, como los vestidos desmontables, tienen su propio ajuste específico: la longitud del corpiño se mide estrictamente de acuerdo con la figura, según la longitud de la parte delantera y trasera. ¿Parecería tan difícil? Te pones el corpiño en la figura, lo ciñes con una delgada banda elástica y marcas la cintura. A veces, para mantener proporciones visualmente favorables, la cintura debe moverse hacia arriba o hacia abajo ("parte superior pesada" - cambio hacia arriba, "parte inferior pesada" - cambio hacia abajo).

En overoles, tal ajuste correctivo no es difícil de hacer, pero los semi-overoles con hombros y espalda descubiertos pueden presentar muchas sorpresas para el modisto. Las proporciones y el equilibrio de dicho producto también se ajustan con la ayuda de la longitud de las correas, lo que aumenta el número de "variables" en el ajuste.

Ahora más sobre las opciones para la parte media del estante.

El centro del estante con un "corte" profundo, más precisamente con un punto bajo de convergencia de los estantes, como en la foto. En este caso, el punto de convergencia de los estantes se encuentra debajo de los centros de la protuberancia del cofre.

Déjame recordarte que un semirresbalón es la línea media de la plataforma y el torso, pasando desde la cavidad yugular y pasando por el ombligo. El punto de convergencia de los estantes en este caso es el punto más alto del semirremolque. Mantenga la marca de medio deslizamiento hasta que se complete la costura del producto.

El centro del estante con un "corte" alto: el punto de convergencia de los estantes se encuentra sobre los centros de la protuberancia del cofre, más alto que en la foto.

Y el centro del estante con una costura central tiene un escote muy "modesto". La costura central, por supuesto, se puede omitir colocando la parte con un medio deslizamiento en el pliegue de la tela.

A continuación, elegiremos un método para procesar el corpiño.

Aquí hay dos opciones convenientes: doble corpiño y ribete. Por cierto, también puedes bordear un corpiño doble.

En mi opinión, en cualquier caso, es mejor hacer el corpiño doble. Esto permitirá no solo rechazar el sobrehilado. Si lo desea, las copas y los huesos se pueden sustituir en el corpiño doble. El corte superior del corpiño es más fácil de rematar, pasando el remate al tirante. La correa en este caso será de una incrustación oblicua.

El corte se muestra en la fig. 2. La tela se dobla por la mitad cara a cara, los bordes están alineados y paralelos al borde de la mesa de corte.

Los detalles de corte se disponen de la forma más económica, respetando siempre el sentido de la fibra y los márgenes de costura.

Consideremos con más detalle la dirección de compartir (ver las marcas del hilo de compartir en patrones de tamaño completo)

Corpiño "superior": el centro del estante: la parte es paralela al medio patín, el costado, a lo largo del detalle, la parte posterior, paralela a la cintura.

Es mejor cortar el corpiño "inferior" (forro) en una dirección de acción diferente. En la parte media del estante, la parte trasera debe ser paralela al borde lateral para que el lado no se estire, el barril, lo colocamos arbitrariamente a lo largo del oblicuo, la parte trasera, paralela al corte superior. Permítame recordarle que el corpiño inferior debe cortarse de acuerdo con los detalles del corte del corpiño superior, y no de acuerdo con los patrones.

Cortamos las correas a lo largo del hilo compartido para que la correa no se estire y el hilo no reviente. Ancho en corte 3 - 3,5 cm.

Si necesita una incrustación inclinada, córtela a lo largo del hilo inclinado. Ancho: para dispositivos de borde.

Falda-pantalón: PP - paralelo a la línea media de los almacenes, ZP - a lo largo de la parte.

Y sobre las asignaciones, que, como saben, dependen del método de procesamiento.

Para el corpiño a lo largo de los cortes laterales y los cortes del relieve - 1 - 1,2 cm. Los cortes superiores y los lados - sin márgenes (después de trazar los patrones, si se corta, manteniendo la línea, habrá un margen de 0,3 cm, es suficiente). Tenga en cuenta que se debe agregar un margen grande a lo largo del corte de la cintura: 3 - 3,5 cm para realizar un ajuste de alta calidad.

Falda-pantalones - subsidios, como en pantalones. Lateral, escalón, lazo - 1 - 1,2 cm, costura del asiento que se ensancha de 1 a 3 cm - para facilitar el montaje. Corte de cintura: sin asignación y a lo largo de la parte inferior de 2,5 a 3 cm, según el método de procesamiento.

Ahora sobre cómo coser.

Rectificamos y planchamos el corpiño "superior" o "inferior"; para probarnos, solo necesitamos un corpiño. Doblamos las mitades terminadas del corpiño, combinando el medio patín y barriendo sobre la superposición con puntadas oblicuas o en forma de cruz.

Recubrimos las secciones de PP y ZP de la falda del pantalón, excepto la cintura y la parte inferior. Molemos los pliegues de la RFP y notamos los almacenes blandos, como pliegues. Barrimos un gran almacén solo desde arriba y hacia las cruces. Planche cuidadosamente la parte superior del almacén y los pliegues, planche las costuras barridas.

Unimos las costuras laterales de PP y ZP: los 4 cortes y hacemos muescas para unir bolsillos. La primera muesca, hacia abajo desde la cintura 7 - 10 cm, la más baja, a lo largo de la repisa de la arpillera.

Trituramos la arpillera, cubrimos y planchamos las secciones de costura.

Rectificamos, cubrimos y planchamos el costado (a lo largo del corte de la arpillera) y las secciones escalonadas, rectificamos la costura del arco y movemos la línea hasta la costura del asiento, terminando la línea antes de expandir el margen, planchando cuidadosamente el arco.

De esta forma, la falda del pantalón está lista para ser ajustada. Especificaremos el volumen por la costura del asiento, y ahí tenemos, como recordarán, un gran margen de expansión.

A continuación, preparamos cualquier trenza para correas temporales, y puedes probarte.

Al probarse, es importante determinar el largo del corpiño y el largo aproximado de los tirantes, así como la necesidad huesos y copas. Por supuesto, es mejor acolchar las copas usted mismo, según la forma del seno y la necesidad de un push-up.

Además, como se suele decir, es cuestión de tecnología. Recogemos el corpiño inferior y, si se necesitan huesos y copas, los unimos al corpiño inferior.

Barremos ambos corpiños con puntos oblicuos grandes, sujetamos el corpiño superior y el inferior y el ribete. Primero, un corte del costado, luego la parte superior de la espalda y las sisas, pasando a la correa para el hombro (el segundo corte es de espejo, es decir, comenzando desde la correa para el hombro).

Por supuesto, el ribete al bies debe estar cortado del mismo tejido que el peto o de un tejido complementario con propiedades similares. Es altamente indeseable usar adornos satinados, que se venden en tiendas de costura.

Ver clase magistral de vídeo como hacer cinta al bies en casa

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Conectar el corpiño con una falda-pantalones no será difícil si la cintura ya está delineada. Preste atención a qué puntos deben coincidir al ensamblar.

El medio patín del corpiño debe coincidir con la costura del lazo, el final de la espalda con una marca en la RFP de la falda del pantalón. El borde del costado del corpiño con un "corte" profundo debe coincidir con un pequeño pliegue de PP, el borde del costado del corpiño con un "corte" alto, con la costura lateral de la falda del pantalón.

Planchamos la costura de la conexión del corpiño y la falda-pantalón hacia abajo y cubrimos; el borde será demasiado áspero para esta costura.

Queda por coser la cremallera a la costura del asiento y procesar la parte inferior en un dobladillo con un corte cerrado: dóblelo dos veces, planche, coloque una línea.

Es mejor arreglar los extremos de las correas cuando se entrega el mono terminado.

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